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  老玩童闖印度
  老玩童闖印度
  博學家鄧予立的第十本博文集,這次帶我們探訪充滿宇宙緣起傳奇的,印度。
   
 
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出書543

 
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商品訊息
 

作  者:鄧予立
類  別:休閒娛樂
出  版:白象文化
出版日期:2018年3月
語  言:繁體中文
I S B N :9789863586173
裝  訂:精裝

定  價:NT$399

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內容簡介

 
 
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內容簡介

序 / 導讀

試  閱

作  者

   
 

◎作者探訪印度超過十六座城市,抱著溫暖和煦的理解與善意,深入或許大多數印度人都沒去過的地方,像是孟買的貧民窟等。
◎除了多數旅客都會參訪的景點、世界文化遺產等,亦著重於印度禮儀、傳統文化、種姓制度,以及特別繁雜豐富的信仰特色。
◎圖文並茂、印刷與裝幀精美,值得欣賞與擁有的出版精品。

印度,世界四大文明古國、二○二四年將躍升為全球人口第一大國、二○五○年將會成為世界第四大經濟體,究竟印度是一個怎樣的國家?本書,將帶你進行一趟豐富又特別的人文巡禮!

老玩童的印度遊──從婚禮中窺見印度的傳統習俗與日常禮儀,進一步了解印度的種姓制度;到全球第二大的貧民窟探訪、走進超過百年歷史的露天千人洗衣場、在祆教徒的聖地高牆外窺伺,企圖挖掘寂靜之塔的祕密,甚至和當地工人一起「示威遊行」,又有一次沒聽勸告在黃昏時分離開酒店跑到恆河邊觀看遺體火化──絕對落地又道地的貫徹頑皮愛玩的性格,身先士卒示範了不一樣的印度之旅!

粉紅之城齋浦爾、黃砂岩上的城堡、美侖美奐的泰姬陵、氣勢懾人的勝利之門、飄浮在碧波的宮殿、玄奘法師曾參訪的鹿野伽藍、莫臥兒帝國建築代表作……充滿故事與歷史遐想的古蹟,令人彷彿置身天堂。

恆河畔焚燒屍首的火光、貧民窟的殘破傾頹、世襲的種姓形成內婚制、印度女人背後的悲涼、仍然存在的殉夫陋習、層出不窮的強暴搶掠的新聞……卻又彷彿在人間和地獄走了一遭。

鄧主席在本書中,以富有哲理的角度分享對景物的看法,以及面對生死問題的態度。

更多精彩內容請見
http://www.pressstore.com.tw/freereading/9789863586173.pdf

   
 

後記

二○一七年,對我而言是極具紀念性的一年――我舉辦了首場個人攝影展。

一直以來,我都以撰寫旅遊文章的方式,藉文字與照片圖像來記錄所見所聞。前一本博文集《夢迴長白:徜徉大東北》的付梓,使我心生將大陸東北地區的自然風光、生活風俗和人文景觀與更多人分享、期盼吸引更多人和我共同領略東北無窮魅力的想法,特別從近三十次遊歷東北拍攝的所有照片中精心挑選,以攝影展的方式呈現。我並非專業的攝影家,只是一個充滿分享熱忱的旅遊愛好者。非常感謝各方人士的鼎力協助,使得舉辦攝影展的想法最終能夠付諸實現。展覽陸續在伯爾尼(伯恩)、東京、悉尼(雪梨)、墨爾本、奧克蘭、巴黎、倫敦、瀋陽、西安、香港、北京、上海,還有台北等地舉辦,自二月初一直到十二月中,整整十個月馬不停蹄。儘管如此,我還是手不輟筆,《老玩童闖印度》的文稿就是在這樣的「兵荒馬亂」中努力抽出空檔寫完。

很高興能有這個機會與大家分享我和這個「奇妙」國度的接觸。自二○一三年有幸參與一場盛大的印度婚禮後,許多熟識的朋友便鼓勵和敦促我絕對要將這段經歷寫出來,然而除了婚禮過程外,印度實在還有太多可以述說的,導致動筆起來一發不可收拾,字數屢屢超過原本的計畫,總算在截稿日前順利完成書稿,幸不辱命。
Postscript
我要由衷的感謝幾位朋友在繁忙事務中撥空替這本書寫推薦序:
‧前經濟部次長、前經建會副主委暨前駐瑞士、新加坡代表(大使)謝發達
‧德國雷根斯堡大學經濟學博士水敏
‧香港培僑中學校長伍煥杰
‧香港雋陸公關有限公司董事、香港電台《管理新思維》主持李靜宜
‧英國CEO of Hantec Markets Limited Nurmohamed Bashir

回想起來,我的印度旅遊也算是一波多折,幾次已經確定好行程,訂妥機票,卻因為臨時有事無法成行,行程中除了曾遭逢暴雨不得不中斷,更在酒店房內莫名其妙滑跤進了醫院。出門在外健康平安自是最重要的,所幸這些意外最終也都有驚無險,成了無數旅程中一抹特別的回憶。

接下來,我除了繼續走遍世界(目前已達一百二十六個國家)外,也將持續與各位朋友分享世界的不同角落,那些或許有點熟悉的地方,或者聞所未聞的新鮮事。

   
 

瓦拉納西印象

朋友曾多次強調,到印度非要到瓦拉納西(Varanasi)不可。

那是個接近天堂,卻更接近地獄的地方。每一日,恆河邊上映著一幕幕的生離死別、輪迴重生。你可以見到人生百態,觸動心靈,感悟人生。

朋友的再三介紹,使我對這座城市產生了不少好奇、疑惑和興趣,於是臨時調整了行程,從新德里改道前往位於印度北部,臨恆河中游地帶的瓦拉納西。

一生必須前往一次的地方
瓦拉納西位處於瓦拉納河(Varuna)和阿西河(Assi)之間,這兩條河都是恆河(Ganga)的支流,而瓦拉納西就是取自兩河的名字。在英國殖民時期,英國人把它叫做貝拿勒斯(Benares),到一九五七年才改回瓦拉納西。

據說瓦拉納西已有五、六千年的歷史,曾為古印度迦尸國(梵文Kāśī,意思是光的城市)首都。

公元前四世紀已是印度的文化、學術中心和重要城市。這座城市自古以來就在印度人心中具有超然的地位。是印度人認為一生中至少必須前往一次的地方,對於印度教徒而言,它的神聖與重要性,就如同梵蒂岡之於天主教徒、麥加之於伊斯蘭教徒、耶路撒冷之於猶太教徒。

古城不僅僅是印度教的聖城,更是全球各地旅遊人士的必到之處,每年超過一百多萬人來到這個不足一百平方公里的小城朝聖。美國名作家馬克吐溫遊過瓦拉納西後,曾如此評價:「貝拿勒斯(瓦拉納西)比歷史還悠久,比傳統更久遠,比傳說還古老,甚至比這三者加起來還要古老兩倍。」(Benaras is older than history, older than tradition, older even than legend and looks twice as old as all of them put together)。

人生四大樂事
聖城的機場明亮寬敞,比起旅遊城市的齋浦爾漂亮得多,可見當地政府也不惜重本,讓我初來乍到就有了好印象。我早就約好了當地導遊接機,無須到處尋找前往市區的交通工具。

既然要到聖城觀光,我自然得先找些資料,除瞭解風土民情外,還要知道哪些旅遊熱點吸引旅客,否則就如進入寶山空手而回。聽導遊的介紹,大部分外地旅客都是遊覽聖城之後,才瞭解印度人的精神世界,才懂得瓦拉納西是他們的靈魂所在。

印度教徒認為人生有四大樂事:一是要信奉印度教三大神之一的濕婆神、二是一生中要飲過恆河水和在恆河沐浴、三是要結交聖人朋友、四是要居住過瓦拉納西,因為這裡是大神的故鄉。所以每天都有來自印度各地的教徒,以及慕名而至的旅客。導遊說,若遇上宗教的大節日,一年一度、一連五天的排燈節(Diwali,又叫屠妖節),在每年十月下旬到十一月初的時候,家家戶戶會點燃起油燈,令古城大放光明,因為它象徵光明戰勝黑暗,善良戰勝邪惡。屆時旅客更是蜂擁而至,把恆河堤岸擠得水洩不通,經常會秩序大亂,甚至意外頻生。

聖城所處,並非天堂
連接機場的公路是林蔭大道,往來車輛不多,交通順暢。然而一轉入往市區的公路,情況就急轉直下。路面崎嶇不平,滿布碎石塵沙,坐在車上,顛簸得很厲害。樹蔭下是殘破的民房,夾雜許多簡陋的棚屋、帳篷,垃圾遍地,環境跟貧民窟毫無分別,顯然住在這兒的是社會階層底端的人。我心想,怎麼一個宗教聖地會如此破落呢?

汽車駛進舊城區,道路更加狹窄,交通也更為堵塞。在舊城區可以碰到多種交通工具,包括牛車、馬車、汽車、摩托車、嘟嘟車(Tuk Tuk,一種電動三輪車)以及人力車一應俱全。在街上不時還會被成群結隊的乞丐包圍,他們拍打著車窗行乞。途中耽誤了不少時間,才終於來到舊城裡的酒店。

見到宗教聖城居然是如此這般的殘破落後,我內心不免產生一絲動搖,反問自己,瓦拉納西值得來嗎?需要縮短行程,還是繼續探索呢?

日出恆河
領略過恆河弔詭的夜間風情後,翌日晨曦初露,古城仍未甦醒過來,我又開始新一天的行程,準備出發到恆河之濱,迎接日出。

清晨的街道,一切都是靜悄悄,沒有前一夜喧嘩熱鬧的景況,不過卻換上另一批人據地為王,他們是橫七豎八、席地而睡的露宿者,街道兩旁都是他們的身影。另外還有不少「神牛」,牠們也不甘示弱,一早就到處遊蕩、覓食。路上滿地狼藉,四處是牛糞和垃圾等,我唯有步步為營,生怕誤踏進露宿者的地盤,若是不慎踩上一堆牛糞,可就狼狽不堪、倒霉透頂了。

儘管還不到太陽升起的時候,導遊已安排好小艇,讓我可以悠悠蕩蕩地泛舟恆河上。這時間已有不少小艇出動,看來乘載觀光客欣賞對岸旭日東升是相當熱門的行程。

美國名作家馬克吐溫看過恆河日出後,給予很高的評價:「只要看過一次,即使只是瞬間的一眼,也不會有人願意將這短暫的一瞥,與世界上的其他風景交換。」我遊過世界上不少國家的名山大川,看過多次日出日落,到底恆河的日出是否如馬克吐溫的評價一樣,是遊瓦拉納西不容錯過的最高視覺享受,這就待我親眼所見,才見分曉了。

恆河日出亙古不變
小艇輕緩地從岸邊划到河的中央,東邊的太陽開始露出臉龐,從沙洲彼岸徐徐升起。一剎那間,太陽將靜謐的河水染成金黃色,一條耀眼的金光倒映在河面上,此時微風拂來,波光瀲灩。陽光隨後又驅散了雲端上的薄霧,千年的古城在太陽的照射下,變得金光燦爛,層次分明,讓人驚嘆。

太陽終於升上半空,我和其他的小艇也紛紛調頭回岸。

河岸邊的河壇一早就聚集許多信徒,無論男女老少,虔誠朝東面朝拜太陽。男的會脫去上衣,打赤膊走進河裡;女的則穿著優雅亮麗的紗麗。他們的動作都很有規律,先誦唱,雙手合一祈禱之後,俯身用河水洗面,然後再把水往身上潑。有些人還將全身浸在河裡,兒童更無拘無束,在河邊玩耍、游泳和洗澡。他們相信飲過恆河水,在聖河洗過澡,不僅可以洗滌自己的靈魂,還可以治癒身上的各種疾病。有些來自遠方的信徒還特地帶來茶壺盛器,要把聖水帶回家鄉,分享給親友。

在一些旅遊節目中,旅人會跟隨他們一起步入河中沐浴。但我一想到沐浴或飲用的「聖水」是與垃圾、汙泥為伍,極有可能會上吐下瀉,感染皮膚病,甚至還會染上其他更嚴重的疾病,就沒有足夠的勇氣嘗試。

瓦拉納西城區遊
河壇也是天然洗衣場,人們一早就將衣服、被褥拿到河邊漂洗和搓打,把本已骯髒的河水,弄得更加混濁。河壇的平台,亦是瑜伽大師們作鍛鍊、搖鈴的僧侶朝天參拜的場地。要體驗印度人對「聖河」逾千年來永恆不變的傳統習俗,不親歷其境,實在很難體會。

離開小艇回到岸上,天色已大白,我跟隨導遊從河壇開始,穿過舊城區一條接一條的大街小巷。寺廟遍布街頭巷尾,據說有超過二千多座大大小小的寺廟。岸邊和寺廟旁可見到印度教苦修聖者(Holy Man),又叫做薩胡,他們一般身穿橙色長袍,蓄著長鬚,把頭髮挽成髻,額上塗了紅白顏色,戴著花環和念珠。這一群以自己一生替天下人受過和贖罪的聖者遠離塵世,生活儉樸,露宿街頭,天天靜坐,只接受信徒的捐贈維持生活,並做出種種怪誕、出人意表的行為和動作,折磨自己當作修行。

途中我遇上一位身穿黃袍的聖者,盤膝席地而坐。他模樣看來較為友善,也樂意讓我仿效他的坐姿和手勢,一齊合照。正要離開之際,一列隊伍搖著鈴迎面而來,他們合力抬著運送往火葬碼頭用白色綢布包裹屍體的擔架,未等到我出現雞皮疙瘩的反應,他們已擦身而過。導遊說遇見這樣的情況,在瓦拉納西是見怪不怪的平常事。

送飯盒的人
我搭乘孟買城市鐵路時,曾經在鐵路月台上遇到一群穿著白衫、戴著白帽的工人,攜帶長形木擱板,最初還以為他們是某集團公司聘用的搬運工人,後來又遇上另一群頭頂著擱板的工人,擱板上整齊地放滿香港早已不再使用的錫製飯盒,讓我非常好奇這到底是做什麼行業的。

一次偶然的飯局,我提起這個不解之謎,當地的同事向我詳細道來,方解開我的疑團。原來這是一支稱做達巴瓦拉(Dabbawallahs)的大軍,意思是「送飯盒的人」。達巴瓦拉這門服務,源自十九世紀末英屬殖民地時期,當時的英國人受不了印度咖哩和當地的食物,喜歡家裡準備的午餐,特別僱人從他們的家裡送餐到上班的地點。久而久之,這種運送午餐的服務應運而生,慢慢形成了一種孟買獨有的行業。馬拉地語中,「達巴」一般指圓筒狀的錫盒,「瓦拉」即指運作的人,加起來就成「送飯盒的人」了。

從事這類專業的工人,約五、六千人,工作是每天來往於孟買郊區和市區兩地,準時到各地僱傭的家庭收集飯盒後,騎自行車趕到火車站,按不同地區分門別類,再搭乘火車到不同的終點站,爭分奪秒地把飯盒交給候車的另一群工人,再依照遠近不同的路線,騎自行車、步行或用推車等方式,風雨無阻,準時將飯盒送交到指定商業大樓的「收貨人」手中。

最有趣而奇特的是,這全部人工操作,完全沒有什麼電子系統來監控,每個家庭送交的錫製圓飯盒盒蓋上,都標示了如密碼一般他們自己能夠識別的標記或符號。這些工人,大多數屬於低下階層,並沒有受過多少教育,居然憑著記憶,無誤地送抵指定地點和收件人,保證遠在市區工作的人能享受到熱呼呼的午餐。二○一四年一部寶萊塢電影《美味情書(The Lunchbox)》就是以達巴瓦拉為故事主軸,男女主角溫馨的愛情故事就由一次誤送飯盒展開。不過如電影中的情節應該很少見,因為據說達巴瓦拉的出錯機率非常低。

我在月台跟他們打過幾個照面,他們個個面帶笑容,看起來非常樂觀。其實他們獲取的報酬相當微薄,每月只有約五十美元左右,真正做到敬業樂業。

他們光憑記憶的專業,沒有任何系統的協助,每天為二十多萬的家庭服務,已經引起商界的廣泛注意。英國的查理斯王子有次來到孟買,特別安排訪問達巴瓦拉。為了不影響送飯盒的作業時間,王子還必須嚴格遵守他們的時間。事後經過英國傳媒的報導,印度頂尖的商學院還特意邀他們到學院講學,傳授他們傳送經營的經驗呢!


以上內容節錄自《老玩童闖印度》鄧予立◎著.白象文化出版
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鄧予立

香港亨達集團創辦人及名譽主席
瑞士華商會會長
北京中華文化學院教授
北京國際民間交流促進會會員
遼寧省海外聯誼會副會長
西安美術博物館榮譽館長
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