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西北航道（Northwest Passage）指的是一條穿越北美洲最北端、連接大西洋與太平洋的海上航線，主要位於加拿大北極群島之間，橫貫北冰洋邊緣。簡單說，就是一條從北極走、可以少繞半個地球的航道。1903–1906年：挪威探險家阿蒙森首次成功以小船完整通過西北航道。20世紀末至今：破冰船與現代科技讓通行變得可能，但仍不穩定。西北航道不是穩定航線，而是一條仍受自然支配、帶有地緣政治與環境爭議的極地通道。為什麼西北航道受到各國的重視？
1.航運捷徑：若能順利通行，從歐洲到東亞的航程可比走巴拿馬運河或好望角縮短數千公里。
2.歷史探險的聖杯：自16世紀起，歐洲航海家（英國尤其積極）就不斷嘗試尋找這條航道，但多數因浮冰、極寒與迷宮般的海峽而失敗，甚至全軍覆沒。
3.氣候變遷下的新焦點：近年因北極海冰減少，西北航道在夏季偶爾可通航，引發：國際航運關注；主權爭議（加拿大 vs.他國）和環境與原住民生存問題。
1903年，挪威探險家阿蒙森以一艘小型船隻進入這片海域，歷時三年完成穿越。他的成功並非來自技術的優勢，而是對環境的尊重與耐心。他接受等待，學習當地因紐特人的生活方式，理解冰的節律。西北航道因此首次被完整通過，也同時被重新定義一-它不是一條可以被加速的捷徑，而是一條只能順應自然的路。
進入二十一世紀，氣候變遷改變了北極，夏季海冰面積縮減，衛星與破冰船使航行看似可控。新聞將西北航道描述為「新航線」，國家之間對主權與航行權展開討論，商業與觀光的想像再次浮現。然而，對世代生活於此的原住民而言，這些水道從來不是被發現的對象，而是日常行走與生存的一部分。真正的轉變，是外來世界的目光終於抵達。本書所書寫的，並非一條成功的航線，而是一段持續變動的現實。西北航道至今仍不穩定，冰層可能在數日內回封，氣候迅速轉變，救援距離遙遠。它提醒人類:科技可以縮短距離，卻無法取消自然的主導權。這條航道存在，但它從未承
諾通行。
這是一本關於西北航道的紀實書寫，也是關於人類如何
一次次靠近極限、又被迫退回的記錄。
多倫多Toronto -蒙特利爾Montréal 2025年8月22日
蒙特利爾Montréal 2025年8月23日
蒙特利爾Montréal -努克Nuuk 2025年8月24日
馬尼托索克Maniitsoq 2025年8月25日
埃維赫德斯峽灣Evighedsfjord 2025年8月26日
西西米特Sisimiut 2025年8月27日
伊盧利薩特冰灣Ilulissat 2025年8月28日
烏馬納克峽灣Uummannaq Fjord 2025年8月29日
海上的一天Day At Sea 2025年8月30日
龐德灣入口Pond Inlet 2025年8月31日
德文島Devon Island 2025年9月1日
比奇島Beechey Island 2025年9月2日
皮爾海峽巡航Peel Sound 2025年9月3日
帕斯利湾Pasley Bay 2025年9月4日
喬亞港Gjoa Haven 2025年9月5日
劍橋灣Cambridge Bay 2025年9月6日
愛丁堡島Edinburgh Island 2025年9月7日
烏盧哈克托克Ulukhaktok 2025年9月8日
阿蒙森湾Amundsen Gulf 2025年9月9日
冒煙山丘Smoking Hills 2025年9月10日
海上的一天Day At Sea 2025年9月11日
海上的一天Day At Sea 2025年9月12日
海上日-北極味覺地圖 2025年9月13日
阿拉斯加 希望角Point Hope 2025年9月14日
最後海上日-航程告別儀式 2025年9月15日
尾聲-Nome-Anchorage-Seattle-Taipei 2025年9月16、17、18日
- 開本： 26x19cm
- 頁數： 336
- 單/彩色： 彩色
- ISBN： 9786260169978
Maniitsoq 陡峭的岩山環抱著深藍的海灣，馬尼特索克的每一寸起伏地貌，都蘊藏著格陵蘭獨有的慢節奏詩意。
馬尼特索克 Maniitsoq是一座位於格陵蘭西部的小鎮，名字在格陵蘭語中意為崎嶇不平的地方。這個名字本身就像一把鑰匙，直接打開了它的地景特色Maniitsoq坐落在戴維斯海峽（Davis Strait）沿岸，夾在大海與群山之間。與多數格陵蘭城鎮相對平緩的地形不同，這裡以陡峭的岩山、狹窄的峽灣、碎裂起伏的地貌聞名，被譽為「格陵蘭的阿爾卑斯」。城鎮背後的山脈終年殘雪未退，前方則是冰冷而深藍的海水，冰山在海面緩慢漂移，時間彷彿被拉長。
沿著這條向海延伸的木步道緩步向前，腳下是格陵蘭西部小鎮馬尼特索克獨有的粗獷岩地，風從戴維斯海峽的方向漫過來，裹著冰海獨有的清冽氣息。身後的街巷漸漸退遠，前方的藍卻在視野裡鋪展開來—幻嶙峋的岩丘在步道兩側起伏，遠處的海面浮著緩行的冰山，背後的山巒還留著終年不化的殘雪。這座被喚作「崎嶇之地」的小鎮，把山海最原始的模樣鋪在你眼前，每一步都踩在格陵蘭的山野脈絡裡，連流動的風都慢了下來，讓趕路的人不知不覺，就掉進了這片屬於北極的、被拉長的靜謐時光裡。
Maniitsoq 人口約兩千多人，是一座規模不大、卻相當自足的城鎮。居民多從事漁業、捕獵與相關加工產業，日常生活依然緊密連結自然節奏。這裡沒有過度觀光化的痕跡，街道安靜，色彩鮮明的木屋依坡而建，透露出一種北極特有的質樸與堅。Maniitsoq 不追求壯觀的「第一眼震撼」，而是用粗獷的地貌、安靜的人群、緩慢的時間感，讓人重新理解人與自然的距離。它是一座適合放慢腳步、凝視風景，也凝視自身的地方。
清晨的 Maniitsoq 沒有鐘聲，也沒有車流。海面尚未完全甦醒，峽灣像一條深色的縫線，靜靜縫合著陸地與天空。居民的日常與自然緊密相連，港口的漁船按潮汐進出，魚類加工廠的運作節奏，決定了一天的開始與結束。談起天氣、海況與冰況，幾乎是每一次交談的開場白。這裡的人習慣等待；等待海面開放、等待風向轉變、等待適合出航的時刻，時間不以分鐘計算，而是以「是否可行」來衡量。
沿著城鎮邊緣的小徑向上走，腳下是鬆動的碎石與裸露的岩盤。回頭望去，Maniitsoq 被壓縮在山與海之間，顯得狹小而克制。遠方的峽灣水面偶爾閃過冰塊，沒有壯觀的冰山，卻有一種持續存在的寒意，提醒著這片土地仍然屬於北極。在Maniitsoq，很少有被安排好的風景，沒有固定的觀景平台，也沒有被標示為「必看」的路線。人必須自己走進山裡，自己判斷天氣，自己決定是否折返。也正因如此，這裡的風景並不討好人，而是保持距離，讓人學會尊重。
午後，我們搭乘衝鋒艇正式登上了馬尼特索克（Maniitsoq）。這座小鎮被稱為「崎嶇地形之地」，果然名副其實，彩色的木屋隨著山勢錯落而建，有的依偎在岩壁之下，有的則孤傲地立於坡道之上。藍天之下，紅、綠、黃的房子彷彿調色盤打翻，與灰黑的花崗岩交織，像是自然與人類共同譜寫的抽象畫。
来到馬尼特索克的瞬間，我才讀懂格陵蘭語中「崎嶇之地」的真正含義。平坦的柏油公路沿著緩坡向山坳深處延伸，路側的金屬護欄托著極地特有的晴光，影子在路面上拉得又細又長。幾棟耀眼的正紅色木屋沿著道路錯落排列，矮矮的尖頂、深灰的斜頂屋，牆根邊還留著幾叢貼著岩石生長的淺綠苔原，仿佛將極地最鮮活的色彩直接釘在了这里。
抬眼望向山坡，依著起伏岩坡搭建的小屋宛如散落礁石的彩色積木：薄荷綠的小樓挨著奶白尖頂屋，最醒目的那棟紅房子旁，一輛深紫色老皮卡靜靜停在石砌平臺上，連輪邊碎石都帶著慵懶的鬆弛感。遠處褐灰色裸山連綿鋪向天際，沒有茂密林木遮蔽，只有清透得浸過冰海的藍天，幾縷薄雲輕得仿佛要被風揉碎。
一輛暖橙色的SUV沿公路向小鎮深處駛去，遠處兩個身著亮紅色外套的當地人正慢悠悠地往坡下走，連腳步都沾著這里獨有的慢節奏。沒有都市的車水馬龍，連電線桿上牽起的電線都安安靜靜，風里似乎還飄著遠處峽灣的冰碴子氣息—幻這就是格陵蘭的"小阿爾卑斯"，把所有的熱烈鮮亮，都妥帖藏在了崎嶇的岩山之間。